Descubre qué es la aerotermia, cómo funciona y si te serve
Actualizado: agosto de 2026
Si has llegado hasta aquí probablemente es por una de estas tres razones: te ha subido la factura del gas, un vecino ha instalado aerotermia y no para de contarlo, o un instalador te ha pasado un presupuesto de 12.000 € y no tienes ni idea de si eso es caro o barato.
Esta guía responde a lo primero de todo: qué es exactamente la aerotermia, cómo funciona y cuándo compensa. Sin jerga, sin folleto comercial y sin dar por hecho que ya sabes lo que es un COP.
Al final tendrás criterio suficiente para leer un presupuesto sin sentirte perdido.
Qué es la aerotermia, en una frase
La aerotermia es un sistema que extrae calor del aire de la calle y lo mete en tu casa usando electricidad, pero muchísima menos de la que necesitarías para generar ese calor directamente.
El aparato que lo hace se llama bomba de calor aire-agua. «Aire» porque coge la energía del aire exterior. «Agua» porque la entrega a un circuito de agua que recorre tu casa: suelo radiante, radiadores o fancoils.
Ese circuito de agua es lo que diferencia la aerotermia del aire acondicionado de toda la vida, que es una bomba de calor aire-aire y te lanza el calor directamente en forma de aire caliente por una rejilla.
Con una sola máquina, la aerotermia te da tres cosas:
- Calefacción en invierno
- Refrigeración en verano (si el sistema está preparado para ello)
- Agua caliente sanitaria (ACS) durante todo el año
Eso significa que sustituye a la vez a tu caldera, a tu termo y, según el caso, a tu aire acondicionado.
La pregunta incómoda: ¿de dónde sale el calor si fuera hace frío?
Esta es la duda que bloquea a la mayoría de la gente, y es una duda razonable. Si estamos a 3 °C en la calle, ¿de dónde saca calor el aparato?
La respuesta está en cómo definimos «frío». El cero absoluto, el punto donde de verdad no hay energía térmica, está en -273 °C. A 3 °C, el aire de la calle contiene una cantidad enorme de energía térmica. Nos parece frío porque nuestro cuerpo está a 36 °C, no porque el aire esté vacío de calor.
La bomba de calor no crea calor. Lo mueve. Y mover calor cuesta mucho menos energía que fabricarlo.
Es exactamente el mismo principio que tu nevera, solo que al revés. La nevera saca el calor de dentro y lo tira a tu cocina — por eso la parte de atrás está caliente. La aerotermia saca el calor de la calle y lo mete en tu casa.
Cómo funciona, paso a paso
Dentro del sistema circula un refrigerante, un fluido con una propiedad muy útil: hierve a temperaturas bajísimas, muy por debajo de cero. El ciclo tiene cuatro etapas y se repite una y otra vez.
1. Evaporación (en la unidad exterior) El refrigerante llega frío, a unos -10 °C, y pasa por un intercambiador que el ventilador de la unidad exterior baña con aire de la calle. Aunque fuera haga 3 °C, ese aire está mucho más caliente que el refrigerante, así que le cede calor. El refrigerante hierve y se convierte en gas.
2. Compresión (el compresor) El gas entra en el compresor, la única pieza que consume electricidad de forma significativa. Al comprimirlo, su temperatura se dispara: puede pasar de -5 °C a 70 u 80 °C. Es el mismo efecto que notas cuando inflas una rueda de bicicleta y la bomba se calienta.
3. Condensación (donde entregas el calor) Ese gas caliente pasa por un segundo intercambiador, esta vez en contacto con el agua de tu circuito de calefacción. Le cede el calor al agua, que se calienta a 35–50 °C y sale hacia tu suelo radiante o tus radiadores. Al perder calor, el refrigerante vuelve a estado líquido.
4. Expansión (la válvula) El líquido pasa por una válvula que baja bruscamente su presión y su temperatura. Vuelve a estar a -10 °C y listo para empezar de nuevo.
Todo el sistema funciona en bucle cerrado. El refrigerante no se gasta ni se consume, igual que el de tu nevera.
Y en verano el ciclo se invierte. Una válvula de cuatro vías cambia el sentido: el sistema coge calor de dentro de tu casa y lo tira a la calle. La misma máquina, funcionando al revés.
El número que lo explica todo: el COP
Aquí está la clave económica de toda la tecnología.
El COP (Coeficiente de Rendimiento) indica cuántos kilovatios de calor entregas por cada kilovatio de electricidad que consumes.
Una bomba de calor doméstica tiene un COP de entre 3 y 5. Es decir:
Consumes 1 kWh de electricidad → obtienes entre 3 y 5 kWh de calor
Compáralo con el resto:
| Sistema | Rendimiento | Por cada 1 kWh consumido |
|---|---|---|
| Radiador eléctrico / termo | 0,95 – 1,0 | 0,95 kWh de calor |
| Caldera de gasóleo | 0,80 – 0,90 | 0,85 kWh de calor |
| Caldera de gas estándar | 0,85 – 0,92 | 0,88 kWh de calor |
| Caldera de gas de condensación | 0,95 – 1,05 | 1,0 kWh de calor |
| Aerotermia | 3,0 – 5,0 | 3 a 5 kWh de calor |
Ningún sistema de combustión puede superar el 100%: quemas un combustible y aprovechas, como mucho, toda su energía. La bomba de calor rompe esa barrera porque no quema nada — transporta energía que ya estaba ahí, gratis, en el aire.
Ese 300–500% es la razón de que la aerotermia permita ahorros del 60% al 75% en la factura frente a una caldera de gas o gasóleo, pese a que la electricidad es más cara por kWh que el gas.
Cuidado con el COP del folleto
El COP que anuncian los fabricantes se mide en condiciones de laboratorio muy favorables (típicamente 7 °C fuera y agua a 35 °C). En tu casa, en enero, con 2 °C fuera y radiadores pidiendo agua a 50 °C, el rendimiento real es bastante menor.
El dato honesto es el SCOP (COP estacional), que promedia el rendimiento a lo largo de toda la temporada de calefacción. Es el número que debes exigir en cualquier presupuesto. Si un comercial solo te enseña el COP y esquiva el SCOP, ya sabes algo importante sobre ese presupuesto.
Qué componentes vas a tener en casa
Un sistema típico de vivienda unifamiliar se compone de:
Unidad exterior. Del tamaño aproximado de un aire acondicionado grande. Contiene el compresor, el ventilador y el intercambiador. Va en fachada, jardín o cubierta. Hace ruido: entre 35 y 50 dB según modelo y régimen de trabajo.
Unidad interior (hidrokit). Parecida a una caldera mural. Gestiona el intercambio con el agua y controla todo el sistema.
Depósito de ACS. Un acumulador de 150 a 300 litros para el agua caliente. En algunos equipos viene integrado con la unidad interior en un mismo mueble.
Emisores. Suelo radiante, radiadores de baja temperatura o fancoils. Esta es la parte que más condiciona si la aerotermia te va a funcionar bien, y le dedicamos un artículo entero.
Depósito de inercia. No siempre es necesario. Es un depósito de agua que estabiliza el sistema y evita que el compresor arranque y pare constantemente.
Monobloc o bibloc
- Monobloc: todo el circuito de refrigerante va dentro de la unidad exterior. A tu casa solo entran tubos de agua. Instalación más sencilla y sin necesidad de manipular gases refrigerantes.
- Bibloc (o split): el circuito de refrigerante se reparte entre unidad exterior e interior. Suele rendir algo mejor y ocupa menos fuera, pero la instalación exige un técnico habilitado en gases fluorados.
Ninguna de las dos es mejor en abstracto. Depende de tu vivienda.
Cuánto cuesta y cuánto se ahorra
Rangos de mercado en España en 2026, instalación completa e IVA incluidos:
| Escenario | Coste orientativo |
|---|---|
| Sustitución de caldera, aprovechando radiadores existentes | 8.000 – 12.000 € |
| Instalación con suelo radiante en obra o reforma integral | 14.000 – 22.000 € |
| Solo ACS (bomba de calor para agua caliente) | 2.500 – 4.500 € |
| Piso de 90 m² con emisores adecuados | 9.000 – 14.000 € |
Frente a una vivienda unifamiliar que gastaba 1.600–2.200 € al año en gas, el gasto eléctrico con aerotermia suele quedar entre 550 y 900 €. Ahorro anual: 900–1.400 €.
Con eso, la amortización se sitúa entre 7 y 12 años sin ayudas, y baja a 4 y 8 años aplicando subvenciones y la deducción del IRPF. Sobre una vida útil de 15 a 20 años, el balance sale positivo en la mayoría de los casos — pero no en todos, y eso nos lleva a la parte que los folletos omiten.
Cuándo la aerotermia NO es buena idea
Esta sección es la razón de ser de este sitio. Un comercial no te la va a contar.
Si tu casa está mal aislada. La aerotermia trabaja mejor entregando agua a baja temperatura de forma continua. En una casa que pierde calor por todas partes, el sistema tiene que forzar la temperatura de impulsión, el rendimiento se desploma y acabas con una factura eléctrica que te sorprende. Aislar primero y climatizar después es casi siempre la secuencia correcta, aunque sea menos vistosa.
Si tienes radiadores de hierro fundido antiguos dimensionados para agua a 70–80 °C. Puede funcionar, pero el rendimiento cae y a veces hay que sustituir parte de los emisores. Es la principal causa de decepción con la aerotermia.
Si tu consumo de calefacción es muy bajo. En un piso pequeño en Alicante que enciende la calefacción seis semanas al año, el ahorro anual no justifica una inversión de 10.000 €. La aerotermia brilla donde hay demanda térmica alta y sostenida.
Si no puedes colocar la unidad exterior en condiciones. Un patio interior cerrado, un tendedero minúsculo o una comunidad que no autoriza la instalación en fachada son problemas reales que hay que resolver antes de firmar nada.
Si el instalador no dimensiona, sino que estima a ojo. Un sistema sobredimensionado hace ciclos cortos, se desgasta y consume de más. Uno infradimensionado no llega en los días fríos. Si nadie te ha hecho un cálculo de cargas térmicas, no tienes un presupuesto: tienes un precio.
Preguntas rápidas
¿Funciona cuando hay heladas? Sí. Los equipos actuales trabajan hasta -15 o -20 °C. El rendimiento baja — puede caer a un COP de 2 o 2,5 — pero sigue siendo más eficiente que cualquier resistencia eléctrica. En días muy fríos activa un ciclo de desescarche para eliminar la escarcha del intercambiador exterior: es normal ver vapor y oír un cambio de sonido cuando ocurre.
¿Hace mucho ruido? La unidad exterior está entre 35 y 50 dB, comparable a un frigorífico moderno a un par de metros. El problema no suele ser el nivel, sino la ubicación: pegada a la ventana del dormitorio de un vecino es fuente garantizada de conflicto.
¿Es realmente energía renovable? La normativa europea considera renovable la parte del calor que se extrae del aire, siempre que el equipo supere un rendimiento estacional mínimo. La electricidad que consume el compresor no lo es, salvo que la produzcas tú con placas solares.
¿Cuánto dura? Entre 15 y 25 años con mantenimiento adecuado. El compresor es la pieza crítica.
¿Se puede combinar con placas solares? Es una de las combinaciones más rentables que existen. La aerotermia consume electricidad durante muchas horas al día, lo que permite aprovechar el autoconsumo fotovoltaico en lugar de verterlo a la red.
Lo que deberías hacer ahora
Si después de leer esto crees que la aerotermia encaja en tu caso, el orden sensato es:
- Comprueba si tus emisores actuales sirven. Determina si el cambio es una sustitución sencilla o una reforma.
- Mira qué ayudas tienes disponibles. Cambian por comunidad autónoma y por convocatoria, y pueden cubrir una parte muy relevante de la inversión.
- Calcula si te compensa con tus propios números, no con la media nacional.
- Pide tres presupuestos como mínimo, y exige que incluyan cálculo de cargas y SCOP declarado.
Metodología: las cifras de coste y consumo de este artículo proceden de presupuestos reales recopilados en 2025 y 2026 y de facturas facilitadas por lectores. Los rangos son eso, rangos: tu caso concreto puede quedar fuera. Este sitio no vende ni instala equipos.
